衬布在珠三角地区又称朴布,从种类分有纺衬(即布衬)、无纺衬（纸衬），从性能分有高温衬、低温衬，在服装工艺制作过程中，衬布是不可缺少的辅料，尤其是秋冬衬布是常用的辅料，衬布在服装工艺制作过程的作用 有定型服装局部、方便服装缝制、塑造服装局部挺拔，当然，衬布整烫在面料上有时也会一定程度地破坏面料原有的飘逸与自然垂感。

　　一、衬布的性能

　　衬布的物理性能有衬布的厚度、衬布弹力，衬布烫固温度、衬布烫固所需的压力。

　　（1）无纺衬布、有纺衬布都有不同程度的厚度，衬布与面料一样厚度也很难测量，只能用视觉、感观来判断，通常衬布的厚度分类为薄、中、厚三种类型。

　　（2）有纺衬布有两种弹力，一种是弹力纱线材料编织衬布本身具有的弹力，另一种是经、纬两个系统纱线编织存在空隙因拉伸而存在的拉伸度，无纺衬布的弹力是无纺衬材料本身具有的拉伸度。

　　（3）衬布烫固温度是指衬布粘胶受热融解的温度，通常衬布有高温衬布、低温衬布两种。

　　（4）衬布烫在面料上的牢固度与衬布烫固温度、衬布烫固所需的压力、整烫的时间长度之间有联系，通常高温衬布烫固的压力相对大，整烫时间相对长，相反低温衬布烫固的压力相对小，整烫时间相对短。

　　二、衬布性能与面料性能的匹配关系

　　衬布的性能与面料的性能匹配性是选用衬布的重要因素。面料的物理性能，有面料的厚度、面料弹力、面料悬垂性、面料耐热性与衬布的整烫有密切联系。

　　（1）面料的厚度与衬布的厚度之间的联系是成正比的，秋冬服装的面料相对厚，选用衬布也相对厚，主要选用有纺衬布为多，相反春夏服装面料较薄，选用衬布相对薄。

　　（2）面料弹力与衬布弹力之间的联系也是成正比的，弹力面料相应选用弹力衬布，具有拉伸度的面料相应选用具有拉伸度的衬布，这样能保持面料原有的特性。

　　(3）面料的悬垂与衬布之间的联系，主要表现在柔和、飘逸的服装造型选用衬布相对柔软、轻薄也可选用斜纱的衬布，夸张、几何轮廓型的服装造型选用硬挺、厚实的衬布。

　　（4）面料耐热与衬布烫固温度的联系，主要有耐热性强的面料选用烫固温度高的衬布（即高温衬布），相反，耐热性低的面料选用烫固温度低的衬布（即低温衬）。相应，根据面料适当地调整衬布烫固所需压力、整烫的时间。

　　三、服装衬布的整烫工艺

　　从着装效果来看，服装分正装、休闲装、时装三大类。正装挺拔、严谨、轮廓塑造性强，在面料选择上偏厚重一点，多选项用毛料、混纺、化纤类面料，在工艺制作中，常大面积用衬布来加厚、定型，以达到所需要的造型效果。休闲装轻松、随意，在面料上多选用棉、麻、丝类制品，在工艺制作中，要尽量保持材料的质感，如真丝的飘逸、乔其纱的悬垂好，这类服装用衬布较少，大部分都是局部用衬，甚至不用。时装是介于正装与休闲装之间，紧跟时尚潮流的一种服装，它具有正装的轮廓感，又具有休闲装的时尚元素，在选料上比较灵活，自由，主要是根据设计师的意图，在工艺制作中常采用小面积，用衬来达到内挺、外柔的效果。

　　（1）衬布的使用方法

　　一般情况下，无纺衬不需要整理，有纺衬如有纱向弯曲的情况下，要斜向拉扯进行纠正，如衬布边太紧，出现牵吊的情况，衬布边要打一些刀口或剪掉布边，如有折叠部分，要用蒸汽喷射整理平整，不能因烫斗直接整理。

　　衬布裁剪时，因衬布的一面有粘胶颗粒，裁剪时应把粘胶面折叠在里面，如大面积使用衬布，要先做好衬布纸样，小件衬布可直接用面料纸样直接裁剪，如袋盖、领、绊等。

　　衬布试贴后，应注意下面几种情况，就要及时进行调整：检查粘后布料的手感、弹力、硬度是否合适，衬布的厚度是否与面料匹配；检查粘后布料是否变色，粘胶颗粒是否渗出面布、面料的风格是否发生变化，烫固的温度是否合适；检查粘后布料是否收缩，有无弯曲，起翘的情况，面料的缩水率与衬布缩水率是否一致；检查粘后衬布有无剥落的地方，粘衬的压力是否合适。如以上情况检查完毕，就可以进行烫固衬布。

　　（2）衬布在三面构成服装中的运用

　　三面构成结构广泛用于男装与女士职业装中，它具有轮廓性强的结构特点，这类服装常使用有纺衬使之挺括，穿后不易变形。

　　前幅 ：一般整幅粘时，衬布的纱向原则上与面料的纱向保持一致，驳头、门边、看缝、夹圈用定型（也叫牵条），有些地方要归缩少许，在缝制过程中，缝线应压住定型条12cm为佳。

　　挂面 ：挂面在服装中位置比较重要，它的制作工艺成败影响到服装的整体效果，特制是翻驳领的挂面，驳头部位翻折在外，下部分在内，所以衬布一般采用斜纱来产生弹力，使挂面具有塑造性。

　　领 ：领在一件衣服中所处地位是举足轻重的，一件衣服的成败与领的成败有很大关系，工艺效果不仅要挺拔，而且要顺达，所以衬布在领里、领面的运用是不一样的，领里的纱向是斜纱，衬布也采用斜纱，领里边上采用无弹牵条加以固定，领座与衬布的纱向是真丝的，从而做到领的造型效果。

　　侧幅 ：侧幅是三面构成中的一个面，为了使衣服整体轮廓感更强，一般整幅粘衬，夹圈并用牵条加以定型。

　　后幅 ：由于肩部需要在缝制过程中自然的缩，就不用牵条，一般不需要整体粘衬。

　　袖子：只在袖口部位烫衬，达到袖口的顺畅。

　　（3）衬布在斜丝连衣裙中的运用

　　斜裁技术的出现，是充分运用了斜丝面料独特的动感机能与悬垂性，使身体的曲线得以充分展现，动感十足，由于其裁剪的特殊性，在工艺制作中容易变形而影响成品的整体效果，我们常在局部用牵条衬加以定型。

　　在连衣裙中，领圈、袖笼、看缝部位都是斜纱的，我们一般采用1cm宽，6度斜丝的牵条衬加以定型，如面料太薄，一般粘在里子上，粘正面时注意不要将粘胶粒渗出面子，略有弹力的牵条衬能起定型作用，又穿着舒适。如在斜丝上衣中，前门襟和翻驳线一般都采用直丝牵条，在烫固时，一定要将身斜丝缕摆好后再粘衬点位定型。

　　三面构成服装与斜裁连衣裙的衬布整烫衬布工艺比较典型的，面料的特性与衬布的特性相吻合，整汤的部位因着装的效果而异。